Cependant, grâce aux nouvelles technologies de l'analyse olfactive d'une part et aux apports de l'image vidéo numérique d'autre part, n'y aurait-il pas de nouvelles voies d'exploration pour tenter d'établir une base de dialogue entre ces deux univers.

Dans quel but?

Tout d'abord rendre accessible au plus grand nombre les mystères de la composition d'un parfum grâce à des analogies visuelles avec la composition d'une image photo ou d'une animation vidéo;

Ensuite établir une meilleure communication au sein même de la profession en élaborant un outil sémantique commun ;

Enfin fournir les éléments d'une illustration poétique et originale des principales matières premières de parfumerie et les valoriser auprès des utilisateurs potentiels.

La parfumerie a été un précurseur puisque depuis le début du 20ème siècle elle utilise des produits de synthèse comme la coumarine ou la vanilline, alors que l'usage de l'image de synthèse ne date que d'une quinzaine d'années. C'est pour cela que la parfumerie m'a vraiment inspiré dans ma démarche photographique et qu'ainsi j'ai pu être prêt le jour où les ordinateurs ont permis de créer ou de retoucher des images numériques avec une qualité photographique. Après avoir attendu ce moment pendant 15 ans je pouvais enfin bénéficier dans le domaine de la photo de la même liberté que le compositeur de parfum.

Comment tout cela a-t-il commencé ? Par 2 chocs à quelques années d'intervalle:

Le premier lorsque je suis tombé sur ce célèbre poème de Baudelaire très justement intitulé "Correspondances" et qui a profondément résonné en moi et qui me semble être l'avant-propos idéal pour notre conférence:

Le deuxième choc s'est produit en découvrant un film, plusieurs années après sa sortie, le chef-d'oeuvre de Walt Disney: FANTASIA, dans lequel nous avons pu assister à une tentative de visualisation de la Toccata et Fugue en ré mineur de JS Bach.

Ce film à été un élément décisif dans ma recherche, le point de départ d'une longue quête dans l'univers des correspondances. Même si cette tentative méritoire pour l'époque où elle a été réalisée (+ de 45 ans), se base essentiellement sur une correspondance plus intuitive et poétique que scientifique, elle n'en offre pas moins un intérêt esthétique et pédagogique pour initier le public à une meilleure compréhension d'une oeuvre musicale.

Pourquoi ne pourrions-nous pas envisager une approche du même type vis à vis du parfum?
Les problèmes de communication entre compositeurs-parfumeurs, professionnels de la parfumerie et grand public restent un des écueils majeurs au sein de notre profession, cela d'autant plus que la parfumerie est un art éminemment complexe et abstrait, probablement davantage encore que la musique.
Cette situation étant d'ailleurs encore aggravé par l'absence d'éducation en la matière au lycée comme à l'université.

Ce qui me parait très important, c'est qu'à l'heure actuelle les grands médias comme le cinéma, la T.V et plus récemment les CD ROM ou Internet, ne peuvent utiliser que le son et l'image, en conséquence  seule une communication cohérente et inspirée s'appuyant essentiellement sur des analogies audiovisuelles permettra de décrire un parfum et sa composition.

Avant toute chose il est nécessaire de bien préciser les bases qui sous-tendent notre perception sensorielle et en particulier les différences fondamentales entre les principaux domaines sensoriels en situant l'odeur par rapport aux sons et aux couleurs.
En ce qui concerne les sons, nous avons affaire à un univers continu qui va des infrasons aux ultrasons et qui peut être défini par 2 dimensions :
la fréquence et l' intensité.

Pour les couleurs il s'agit aussi d'un univers continu allant de l'infrarouge à l'ultraviolet qui, lui, est défini par 3 dimensions : la fréquence, la saturation et la luminosité.ou encore les 3 couleurs primaires : Cyan, magenta, jaune en imprimerie ou rouge, vert, bleu en vidéo)

Avec non pas 3 dimensions mais certainement beaucoup plus. Cependant, comme nous le verrons plus loin, on peut tout de même regrouper ces odeurs-étoiles dans des familles-galaxies .

De cette constatation il découle une évidence: autant il est envisageable d'établir des correspondances assez précises entre les univers continus des sons et des couleurs, autant il serait illusoire de vouloir en établir une avec l'univers olfactif qui est discontinu et multidimensionnel.

Cependant comme nous le montre la géométrie dans l'espace, il est toujours possible d'effectuer la projection d'un espace à n dimensions sur un plan. Avec une réserve de taille, c'est que tout va dépendre du plan choisi et là nous rentrons en pleine subjectivité.

Je vais prendre un exemple:

Ce cylindre qui est en 3 dimensions, suivant la façon dont on le projette sur un plan à 2 dimensions, va, soit donner un cercle, soit donner un rectangle.

Il en est de même dans le domaine des odeurs: quelqu'un va décrire une odeur comme étant acide, un autre dira qu'elle fruitée, fraîche ou au contraire chaude;

Cela dépendra du plan ou se situe cette personne, ces jugements ne se contredisent pas forcément, ils se complètent, ils révèlent chacun une facette différente du même objet. Ainsi on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités individuelles et partielles;
la Vérité globale n'étant que la somme des vérités individuelles.

Nous allons donc aborder cette recherche à la fois avec une grande ouverture de pensée mais aussi avec beaucoup de prudence. Ce que je vous propose ce sont des possibilités, des sentiers dans cette forêt et non pas des autoroutes dans un système rigide .Dans ces sentiers on peut se tromper à un moment donné, on peut contourner un arbre, on peut prendre différentes options, mais malgré tout des directions sont définies et c'est grâce à ces directions que nous pourrons nous repérer et avancer .

Par cette approche empirique nous avons ainsi réussi à effectuer des classifications d'odeurs en familles ou séries: comme les séries hespéridée, rose, jasmin, verdure ou animale..

J'ai essayé de visualiser ces familles par le schéma que vous voyez maintenant et qui met en pratique la théorie des ensembles enseignées dans les mathématiques modernes. Ces séries olfactives sont représentés par des couleurs qui n'ont pas été choisies tout à fait par hasard. Mais là aussi rien d'absolu, juste une orientation globale.

Ce qui est intéressant et qui apparaît de façon évidente dans ce schéma, c'est le nombre d'intersections et de chevauchements parmi ces ensembles.
En effet il est clair que nombre de matières premières, y compris des molécules de synthèse, appartiennent à plusieurs familles, c'est le cas du linalol présent de façon significative dans une majorité d'essences naturelles comme la bergamote, la rose, le jasmin, la lavande ou la fleur d'oranger. Quel couleur pourrait-on dès lors lui attribuer ?

Car il faut bien se rendre à l'évidence qu'il n'y a pratiquement pas d'odeur pure au même titre qu'une couleur fondamentale ou un son pur, en dehors, peut-être, de l'anéthol qui sert de référence pour la famille anisée.
Même une molécule de synthèse peut avoir une odeur presque aussi riche qu'une essence naturelle : par exemple ce produit, utilisé depuis près d'un siècle, qui s'appelle la coumarine et qui évoque à la fois la noix de coco, la lavande, le tabac, l'amande amère, la vanille, le mimosa ou le miel. Inversement certaines essences naturelles sont constituées à plus de 90% d'une molécule chimique: le Santalol dans bois de santal ou le linalol dans le bois de rose.

Nous voyons bien que les efforts louables qui ont été faits depuis des siècles pour établir une correspondance précise entre les odeurs et les couleurs fondamentales étaient voués à l'échec.

Mais aujourd'hui nous sommes dans une situation radicalement nouvelle. Pourquoi?
Parce que nous avons une meilleure connaissance des mécanismes de perception physiologique des odeurs grâce aux travaux des professeurs Mac Leod, Holley et Chastrette qui ont établi que cet organe sensoriel fonctionnait finalement comme les autres, c'est à dire par reconnaissance de pattern ou de forme.

Aussi grâce précisément aux recherches de Kolher au milieu de ce siècle sur la psychologie de la forme ou "Gestalt theory" qui nous permet de mieux comprendre comment notre cerveau reconnaît et interprète les formes.
Mais surtout parce que nous avons désormais en main de nouveaux outils qui peuvent nous permettre de franchir une étape décisive:

l'analyse chromatographique qui permet de pénétrer le mystère de la composition des substances odorantes de la nature y compris l'effluve même de la fleur vivante grâce à la technique du Headspace,

La possibilité de créer de nouvelles molécules aux odeurs inédites qui nous permettent peu à peu de combler les vides entre les odeurs existantes.

Enfin et surtout les nouvelles technologies numériques de l'image et du multimédia qui vont nous donner les moyens, en grande partie grâce à l'image de synthèse, de représenter graphiquement les odeurs.

Compte tenu de ce que nous venons de voir, ce n'est donc pas entre des odeurs et des couleurs qu'il faudrait établir des correspondances mais entre des "formes olfactives" et des "formes visuelles"

Ces formes peuvent aussi évoluer dans le temps grâce, par exemple, aux techniques du fondu-enchaîné de diapositive, du "morphing" d'images avec l'ordinateur ou aux films de synthèse .

Comment, jusqu'à présent, avons-nous essayer de représenter les odeurs?
Il y a eu principalement 3 approches qui se révèlent très complémentaires:
- l'approche figurative ou littérale, la plus classique,
- l'approche structurale plus rare et délicate
- l'approche dynamique qui fait intervenir la notion de durée dans le temps.

1/ L'Approche figurative:  Elle même peut se traduire de plusieurs façons, :

- par la représentation toute simple de la substance odorante, ici en l'occurrence des épices (noix muscade, cannelle, poivre)
- par une interprétation poétique de la fleur odorante avec cette fleur de jasmin idéalisée,
- ou bien la représentation du lieu de production lié à l'odeur avec ces champs de culture de lavande.

2/ Avec l'approche structurale: Nous rentrons là dans une démarche plus abstraite mais qui ouvre des perspectives nouvelles et passionnantes. Elle fonctionne essentiellement par analogies:

- tout d'abord l'analogie chromatique qui est la plus répandue:
pour évoquer un parfum vert on utilisera la couleur verte, pour les fleurs blanches comme la tubéreuse ou le gardénia, bien sûr la couleur blanche, quant au rouge il sera associé à un parfum oriental chaud.
- ensuite, mais beaucoup plus rarement, les analogies de forme et de texture comme les 3 exemples montrés ici et que nous allons justement développer plus en détail par la suite.

3/ Enfin l'approche dynamique: qui fait intervenir la notion de durée, car il ne faut pas oublier qu'un parfum évolue dans le temps en fonction de la volatilité de ses composants.

Ce seront:
- soit des analogies de mouvement dans l'espace qui pourront retraduire l'envolée d'un parfum à son débouché ou bien son sillage derrière une femme,
- soit des métamorphoses de formes ou de couleurs qui exprimeront son évolution à travers les différentes phases olfactives de son évaporation.

Ce qui m'a amené à cette prise de conscience, c'est le travail que j'ai dû faire il y a plus d'une vingtaine d'année quand j'ai commencer à réaliser des milliers de photos de nature et qu'il m'a fallu trouver un moyen de les classer pour les retrouver facilement; il y avait aussi bien des photos d'arbres, de fleurs, que des nuages, des reflets dans l'eau, ou des rochers, et parmi des choses aussi diverses, je me suis aperçu que l'on retrouvait très souvent les mêmes types de formes simples.

Comme par exemple la spirale dans un coquillage, mais aussi dans une rose, un cyclone ou un tourbillon de torrent.

Dans le tableau que vous voyez maintenant, j'ai essayé de rassembler ces principales structures de base en me servant d'une représentation vectorielle visualisée ici en jaune, qui exprime bien les forces sous-jacentes qui donnent naissance à ces formes.

Ces vecteurs de base peuvent se décliner en 2 types de formes: des formes statiques ou souples que l'on pourrait qualifier de "Yin" représentée ici en bleu ou bien des formes au contraires dynamiques ou aiguë qualifiées de "Yang", représentées en rouge.

On obtient ainsi une vingtaine de structures fondamentales et une centaine de sous-catégories dont vous ne voyez qu'une partie, qui peuvent constituer un langage universel, une sorte de vocabulaire indépendant des cultures puisqu'il se réfère uniquement à la Nature et peut-être même directement aux structures de notre cerveau comme le suggère René Huygues dans "Formes et Forces". En ce sens d'ailleurs on peut supposer qu'elle parlent directement à notre inconscient sans passer par l'analyse du mental.

Mais ce qui est aussi fantastique c'est qu'on peut aussi rapidement constater qu'à chacune de ces formes vont correspondre des émotions ou des états d'âme, ce qui nous permettra en fait d'établir un pont ou un lien avec les odeurs.
J'ai attribué des noms à chacune de ces structures et j'ai même parfois dû créer des néologismes comme "fasciculé", "oléoforme" ou structure "neuronaire".
Ce sont donc là les mots d'un nouveau langage, d'une sémantique des formes qui par une combinatoire assez simple permet de composer des formes plus complexes comme dans l'exemple de droite qui résulte de la combinaison de 4 structures.

C'est à ce stade là que je me suis demandé : mais pourquoi n'en serait-il pas de même pour une huile essentielle ou un parfum qui sont bien souvent trop complexes pour pouvoir être représentés par une seule forme simple ?
Ainsi la boucle allait être bouclée: en réalisant une composition de formes visuelles de la même manière que le parfumeur assemble et harmonise les "formes olfactives" de ses matières premières.

Il est bien évident que nous n'allons pas forcément trouver des correspondances entre chacune de ces structures et les familles d'odeurs; en fait dans un premier temps il s'avère plus facile de trouver des correspondances avec des qualificatifs simples comme frais, acide, poudré, vert, gras, aqueux, capiteux, etc. sachant qu'un même produit peut se définir par plusieurs de ces qualificatifs.

En effet s'il n'y pas d'odeurs fondamentales, il y a malgré tout des qualificatifs primaires.
C'est ce que nous allons voir maintenant avec une dizaine d'exemples simples pour illustrer la validité de ces correspondances.

		Cette structure linéaire ascendante exprime le côté montant d'une odeur comme celle du linalol et peut être associée à un sentiment de gaieté.
	Cette même structure dans sa version fragmentée courbe et associée à la couleur rouge va évoquer l'aspect épicé d'un parfum et l'ardeur d'une passion.
		En revanche dans sa variante descendante, la structure filante courbe de teinte bleutée exprime la note fraîche de certaines eaux masculine et la vivacité de la jeunesse.
	Cette même structure ondoyante mais      horizontale et de teinte bleu-vert va illustrer le côté aqueux de l'aldéhyde cyclamen et induira un état de fluidité et de relaxation.

Nous passons maintenant aux structures de type circulaire , comme cette sphère qui tient un rôle particulier dans notre classification: elle est ce que l'on appelle une figure "invariante" parce qu'elle possède une symétrie dans toute les directions et qu'elle peut ainsi s'harmoniser avec toutes les autres formes.

l y a en parfumerie des produits qui possèdent les mêmes caractéristiques, ce sont les muscs de synthèse comme la galaxolide qui s'harmonisent aussi avec toutes les familles d'odeurs et qui arrondissent une composition en liant ses constituants.
La structure concentrique de couleur orange exprime le côté chaud d'un parfum et se trouve associée au charisme et au rayonnement.
La structure radiale bleue illustre le coté mentholé froid de la menthe poivrée et exprime un sentiment de dynamisme.
Nous retrouvons la spirale pour représenter l'aspect capiteux du parfum de certaines roses et de la tubéreuse en évoquant aussi une atmosphère de volupté et d'envoûtement.

	L'aspect fleuri romantique et tendre sera plutôt illustré par les structures ourlées de teinte pastel.
	En revanche les structures de type angulaire aiguë sont à même d'exprimer les notes acides du citron par exemple, ainsi que notre agressivité.
	La structure pointilliste blanc-pastel est l'expression évidente des notes poudrées de nos vieux parfums.
	Enfin cette structure vaporeuse pourra illustrer l'aspect léger et aérien de produits largement utilisés dans nos parfums contemporains comme l'hédione et le Lyral.

Avec ces nouveaux instruments entrons maintenant au coeur de la composition d'un parfum.
En effet l'analogie visuelle aussi permet de bien comprendre comment est construit un parfum....

Ainsi grâce à cette image nous voyons comment associer la note de tête d'un parfum avec le premier plan d'un tableau, comme ici ces oeufs de rose qui sortent du cadre comme les premières effluves, puis la note de coeur avec le sujet principal, en l'occurrence ce visage féminin et cette fleur stylisée et enfin la note de fond avec l'arrière-plan représenté par l'espace et les étoiles.

Dans ces conditions il est possible de composer des tableaux à partir, aussi bien d'éléments naturels, comme ici une photo d'écume, que d'images de synthèse pour créer des parfums d'images ou "Photo synthèses" autour de thèmes olfactifs comme celui de la rose ou de la sensualité féminine.

Nous terminerons par ces images plus épurées exprimant l'essence profonde du parfum, ....et peut-être même son âme intemporelle.

Nous venons de voir des images fixes, statiques, qui ont constitué une première étape.

Or un parfum évolue dans le temps. Il est donc nécessaire dans une 2ème étape de retraduire cette évolution en images animées.
C'est ce que j'ai d'abord fait avec un système de fondu-enchaîné multiples de diapos il y a quelques années pour le lancement d'un parfum de Dior, mais désormais j'utilise la vidéo numérique et des techniques comme le "morphing" pour essayer de coller le plus précisément possible aux métamorphoses du parfum.

Ce que vous venez de voir n'est qu'une ébauche de ce que l'on pourrait appeler des "symphonies multisensorielles" basées sur une cohérence réelle entre les différents moyens expressifs. Ce n'est qu'à cette condition que l'émotion s'en trouvera décuplée et que nous pourrons alors véritablement pénétrer dans le royaume du rêve et la magie.

(à titre d'exemple consulter les pages consacrées aux ballets olfactifs "Quintessence" et "Pierre de Soleil"